<<
>>

Глава 9 Как угробить свою машину

- Интересно, сколько у меня осталось бензина? - подумал Джон Уиндом, склоняясь над горловиной бензобака с зажженной спичкой.

Погибшему было двадцать восемь лет.

(Из некролога в американской газете)

9.1 Способов загубить свой автомобиль существует масса.

Большинство из них связано с непониманием принципов функционирования машины или ее отдельных узлов, с древними предрассудками, со стремительным совершенствованием машин - и наши привычки не успевают измениться в соответствии с новой реальностью. Способы угробить машину развиваются и совершенствуются, поэтому пересказать все просто невозможно. Придется остановиться только на самых распространенных.

9.1.1 Истребление кузова

Наиболее простым и эффективным способом добиться быстрейшего сгнивания кузова является повседневное использование теплого гаража в зимних условиях.

В главе 8.4.1 упоминалось, что теплый гараж наиболее подходит для длительного хранения машины. Но между длительным хранением и повседневным использованием есть значительная разница.

Так, стоя несколько месяцев в сухом помещении с постоянной температурой, автомобиль не подвергается никаким атакам коррозии. Если же машину загонять с мороза в теплый гараж каждый вечер, то происходит следующее:

даже сухая холодная машина, попадая в тепло, тут же «отпотевает» по всей поверхности, в том числе и в скрытых полостях или тонких, недоступных обработке щелях;

в условиях тепла и повышенной влажности начинается коррозия;

на поверхности, на которые попала соль с дорожного покрытия, в атмосфере тепла и высокой влажности защитные покрытия разъедаются с повышенной скоростью;

к тому времени, когда кузов начинает подсыхать и коррозия замедляется, настает утро, вы приходите, заводите машину и выгоняете ее на мороз, чтобы вечером повторить всю процедуру с начала.

В холодном гараже вреда для машины причиняется меньше - поскольку там отсутствует фактор тепла.

Однако в замкнутом помещении влажность держится очень долго, верша свое черное дело.

На открытой стоянке машине легче: там и морозец воду сковывает, приостанавливая гниение, и ветерок влагу из-под теплого капота выдувает.

Но лучше всего машине живется под навесом - там, где есть подсушивающий ветерок,

но нет падающих с неба осадков.

9.2 Истребление двигателя

Совершается самыми различными способами, часть из которых продиктована благими намерениями.

9.2.1 Хорошее масло

Зачастую, поддавшись порыву сделать для своей машины что-нибудь хорошее, владелец покупает для нее самое-самое хорошее масло - а потом не может понять, почему это у него вдруг открылись течи со всех щелей, появился сизый дым из выхлопной трубы, и выпучило наружу прокладки?

А суть в том, что масло нужно использовать не то, которое самое лучшее, а то, которое рекомендует завод-изготовитель. Потому как масло - это одна из деталей автомобиля, и все параметры мотора рассчитаны на то, чтобы эта деталька была «строго определенного размера».

Приведу несколько примеров.

«Синтетика» - масло на синтетической основе, сохраняющей одинаковую вязкость при очень широком диапазоне температур, хорошую проникающую способность, высокую «скользкость» (смазывающие способности). Безусловно, синтетические масла - одни из самых лучших, но. Использование их на двигателях старых типов приводит к тому, что они, благодаря хорошей проникающей способности, просачиваются наружу через набивные сальники, а на двигателях, выработавших примерно 30% ресурса, начинают течь буквально через все уплотнения.

«Дизельные масла» - безусловно, лучше масел для карбюраторных двигателей, поскольку работают в условиях более высоких температур, нагрузок и вынуждены удалять более густые смолистые продукты сгорания. Соответственно, они имеют пакет более агрессивных моющих присадок, которым противостоят более дорогие уплотнения. Будучи использованным в низкофорсированном карбюраторном двигателе масло для высокофорсированного дизеля способно запросто разъесть прокладки, приняв их за застарелую смолу.

Посему пользоваться нужно только «своим» маслом, именно тем которое рекомендует завод для вашей машины, а не хуже или лучше. Тип масла определяется по параметру «API», который в обязательном порядке указывается на всех емкостях, в которых продается масло.

Если вы не знаете, какой именно тим масла рекомендован для вашей машины, можно воспользоваться следующей таблицей:

Параметр API (указывается на коробке с маслом) - тип двигателя, для которого он подходит.

«S» - масло предназначено для бензиновых двигателей;

«С» - для дизелей;

«SE» - для карбюраторных двигателей выпуска до 1979 года;

«SF» - для карбюраторных моторов 80-х годов;

«SG» - для бензиновых двигателей, выпущенных после 1989 года;

«SH» - для бензиновых моторов, собранных после середины 1993 года;

«SJ» - аналогичен «SH», но с повышенными требованиями к расходу масла и его энергосберегающих свойств;

«СС» - для дизелей без наддува;

«CD» - для дизелей с турбонаддувом и без него;

«СЕ» - аналогичны CD, но применяются только в моторах Mack и Cummins;

«CF» - заменили после 1994 года масла «CD»;

«CF-4» - аналогичны типу СЕ, но имеют более жесткие требования к качеству масла.

Иногда эти параметры соединяются в одном типе масла. Например, «Лукойл API CC/SF» годен как для карбюраторных двигателей, изготовленных в восьмидесятые годы, так

и для дизелей без турбонаддува.

Совет в тему:

Случаются ситуации, когда масло, воспринимаемое как «плохое», оказывается для двигателя наиболее предпочтительным. Так, например, использование доисторического масла «МС-20» в мотоциклах заметно повышает компрессию цилиндров. Дело в том, что при сгорании это масло дает много нагара. Прорываясь между поршнем и стенками цилиндров, отработанные газы «осаждают» нагар в тех местах, где существуют неплотности - и щели «зарастают»!

Те же мотоциклисты очень часто губят моторы, используя дорогое импортное масло для двухтактных бензопил. Дело в том, что подобные масла рассчитаны на высокооборотные двигатели с низкими нагрузками в сочленениях.

Помните, что масла одного типа всегда можно смешивать между собой, не боясь никаких «конфликтов присадок». Если масло способно устроить в машине «революцию», столкнувшись там с конкурентом, насыпать каких-либо осадков или устроить некие «взвеси» - то оно просто не пройдет сертификацию и не будет допущено к продаже.

Вторым способом уничтожения двигателя является желание автовладельца залить в двигатель излишне «холодостойкое» минеральное масло. Дело в том, что, опасаясь застывания масла на сильном морозе, автомобилисты начисто забывают про то, что рабочая температура двигателя близка к 100 градусам. А холодостойкое масло при таких температурах напоминает жиденькую водичку. Поэтому заливать масло не по климату, а «с запасом» может оказаться себе дороже.

<< | >>
Источник: А.Д. Прозоров. БИБЛИЯ АВТОМОБИЛИСТА. 2005

Еще по теме Глава 9 Как угробить свою машину:

  1. Глава 14 Как уберечь свою машину
  2. Глава 10 Как беречь свою машину
  3. Глава 16 Как выбрасывать машину
  4. Глава 7 Машина снаружи и изнутри
  5. Глава 6 Что делать с машиной
  6. Лицензии банка, расширяющего свою деятельность
  7. 9.1. Оценка способности экономического субъекта продолжить свою деятельность (допущение непрерывности деятельности)
  8. Заднеприводные машины
  9. 12.3.2 Критика «машинного функционализма»
  10. СИСТЕМА «ЧЕЛОВЕК—МАШИНА»
  11. Полноприводные машины